Затерянный мир Челеби

Хотите увидеть следы древней тектонической катастрофы? Тогда вам на Челеби.

Гора Челеби Возвышается к западу от Байдарского перевала. Высота – 657 м
Полное название — Челеби-Яурн-Бели. Словом «челеби» у тюркских народов называют образованного и уважаемого человека; «яурн»- искаженное «гяур» — «неверный», «не мусульманин»; «бели»- хребет. Откуда взялось такое название, можно только гадать. Ни один источник не дает внятного объяснения.

Вдоль южного склона Челеби протянулась линия тектонического сброса. Когда-то огромный участок монолита, говоря обыденным языком, отвалился от основного массива. Часть его осела по отвесу, образовав скальный уступ на 50-70 м ниже кромки обрыва, часть рассыпалась на отдельные глыбы. Когда едешь из Севастополя в Ялту следы этого обвала хорошо просматриваются в левые окна в виде огромного хаоса, нагромождения камней всевозможных размеров. Живописная скала Парус (другое название — Клык), между Сарычем и Форосом, на которую всегда обращают внимание путешественники, также — осколок этой грандиозной катастрофы.

Богатства флоры

Вершина Челеби представляет собой куполообразный холм, возвышающийся над поверхностью плато, занятого степной растительностью. В июне тут целые заросли татар-чая. В таком количестве я его больше нигде не видела.  Не видела, правда и такого варварского отношения к природе. Последнее время местные жители принялись выкашивать эту ароматную травку, и целыми мешками сдавать торговцам. Пучок татар-чая стоит на рынке 50 рублей. сложно сказать, насколько можно разбогатеть  от такой торговли, но природа от этого беднеет однозначно. Печально видеть скошенную стерню, там где недавно колосились лимонно-желтые поляны.  Неужели нельзя понять,  что в природу мы должны приходить как гости, а не как оккупанты и принимать её дары с почтением, никогда не преступая границ дозволенного!

Богатства недр

Татар-чаем богатства Челеби не исчерпываются. В конце 19 века у западного обрыва горы было открыто небольшое месторождение исландского шпата – минерала из группы кальцитов, обладающего интересной особенностью — если положить изготовленную из него пластинку на лист с текстом – буквы будут видны раздвоенными. Из исландского шпата изготавливались детали оптических микроскопов, а собственных месторождений этого минерала в стране не было, приходилось ввозить сырье из Исландии. После открытия Байдарского месторождения, такая необходимость отпала. Позже были открыты и другие месторождения, как в Крыму, так и за его пределами. Они были куда крупнее, и крохотное Байдарское, к тому времени уже прилично выработанное, перестало использоваться.

Каменное море Челеби

Всех, кто поднимается на Челеби, привлекает прежде всего, его нижнее плато — так называемый «Затерянный мир»-2 (не путать с Затрянным миром на мысе Айя) .  Это  и есть тот самый  рухнувший блок. На Нижнем плато вся земля сплошь иссечена трещинами. Находясь на там  не можешь отделаться от ощущения  зыбкости и ненадежности находящейся под твоими ногами опоры, будто идешь не по устойчивой тверди, а по готовому вот-вот рассыпаться  каменному навалу. В принципе, это так и есть.

 Несмотря на то, что место это  в туристическом обиходе называется Затерянным миром,  оно вполне доступно. и чтобы посетить его достаточно добраться до Байдарского перевала, а там уже рукой подать.

Байдарский перевал.

Как бы мы не добирались, точку эту нам не миновать, потому сказать о ней пару слов тоже нужно!

и  для начала немного углубимся в историю.

В 1778году, будучи уже в преклонных годах, Екатерина 2 совершила путешествие в Крым. Вояж этот, как известно, был весьма дорогостоящей затеей и обошелся казне в 15 млн. рублей. Но, несмотря на баснословные издержки, главной жемчужины Крыма – Южнобережья, царица так и не увидела. Императорский кортеж добрался до одного из селений, откуда открывалась во всей красе синяя гладь моря, царица издали полюбовалась живописными окрестностями и двинулась в обратный путь.

Почему же царица не поехала дальше? Так дороги   приличной не было! Тропы, соединявшие редкие горные деревушки, были настолько неудобны и даже небезопасны, что порой местные жители предпочитали добираться из деревни в деревню морем, на лодках. Разумеется, престарелой правительнице такой экстрим-тур был не под силу.

Даже спустя 50 лет, после присоединения Крыма, путешествия в по ЮБК были весьма не комфортны.  Аристократам, державшим тут имения, подобное положение дел совсем не нравилось, но изменить что-либо было не в их возможностях. И тут на историческом небосклоне появился граф Воронцов, и дело сдвинулось с мертвой точки – началось  строительство дороги соединяющей Севастополь и Южнобережье. Разумеется, граф преследовал не только общегосударственные, но и личные цели, поскольку по этой дороге вывозились произведенные в его южнобережных имениях вина и сельхозпродукты.

Воронцовская дорога, строительство которой закончилось в 1843 году, долгие годы верой и правдой служила всем путешественникам, хотя по сравнению с современной автотрассой была очень неудобной – узкой и извилистой.
Чтобы как-то ознаменовать окончание строительства, решили соорудить каменную арку на перевальной точке там, где впервые перед путниками открывался морской простор. Арку, известную всем нам под названием Байдарские ворота, создававшуюся по проекту архитектора К. И. Эшлимана, возвели в 1848 году.
Пережив все лихолетья, постройка эта замечательно сохранилась и теперь служит одной из главных достопримечательностей Байдарского перевала.

Сегодня туристы делают здесь краткую остановку, поднимаются на смотровую, фотографируются и отправляются дальше. Но еще в начале 20 века, почти все проезжающие останавливались тут на ночлег, ведь путь из Севастополя в Ялту занимал тогда гораздо больше времени. Лошадьми ехали в Ялту целый день – выезжая рано утром прибывали поздно вечером. Поскольку такой путь считался утомительным, многие предпочитали сделать остановку на Байдарском перевале. Здесь имелись две гостиницы, которые, изданный в 1913 году, путеводитель Г. Москвича характеризует, как дорогие и, кроме того «очень плохонькие» и «крайне жалкие». Даже само слово «гостиницы» было взято автором в кавычки. При этом цена номера была непомерно высокой. «Обе гостиницы, — писал автор — несмотря на большие цены, которые они взимают решительно за все, не исключая и мелочей, совершенно не отвечают своему назначению по обстановке, не отличаются чистотой и хорошими санитарными условиями». Досталось от автора и местному ресторанчику, кормили там «довольно плохо», а цены названы возмутительными.

В послереволюционное время гостиниц на перевале не стало, а вот ресторан, похоже, существовал всегда и недостатка в посетителях никогда не испытывал. Буквально до начала 70-х годов, когда было проложено южнобережное шоссе, путь из Севастополя на ЮБК проходил через Байдарский перевал, и линия дороги во многом совпадала со старой Воронцовской. Да и сегодня перевал не пустует. Живописная дорога через Байдары популярна среди автотуристов.

Идем к Затерянному миру.

На Байдарском перевале, со стороны долины, есть просторная парковка с сувенирными ларьками по периметру. В дальней ее части виднеется домки электрической подстанции. Это наша отправная точка.

Рядом с домиком ступеньки, уводящие сразу под полог леса. Поднимаемся по ним на тропу и на первой развилке берем влево. По той ветке, которая тянется вдоль забора не идем. Её лучше выбрать, если запланирован подъем на вершину Челеби, а не на нижнее плато, как в нашем случае. Проходим поляну с кострищем, продолжаем подъем и через несколько минут выходим на скалистый мыс, с которого открывается отличный вид на Форосскую церковь.

От мыса тропа пойдет вправо, по каменистому склону, и вскоре подойдет к «подозрительной» расселине между камней. Люди, оказавшиеся тут впервые, зачастую  сомневаются, а стоит ли в нее соваться. Таких сомневающихся нередко встречаешь в входа. Лишь уточнив, что идти надо именно туда, они наконец решаются просочиться между скалами. Эта расселина и есть «портал в Затерянный мир».  За каменным нагромождением снова появляется тропа и начинается подъем через лес на поляны.  За полянами она идет к очередной обзорной точке – мысу с триангуляционным знаком.

Не доходя до мыса несколько метров, будет ответвление от тропы вправо. Запомните это место. Налюбовавшись окрестностями со смотровой, вы должны будете вернуться сюда и продолжить путь по этому ответвлению. Далее никаких проблем с поисками дороги возникнуть не должно. Тропа, хоть и не очень широкая, но единственная, без всяких развилок. Она идет сначала лесом, потом выходит на открытое пространство, ограниченное с севера 50-70 метровой отвесной стеной сброса.

Первые встретившиеся вдоль тропы трещины невелики, потом они становятся крупнее и, наконец, вы выходите к грандиозному скоплению глыб, громоздящихся друг на друга. Тропа петляет между ними, местами теряясь, потом появляясь вновь. Спустившись в заполненную обломками камня и поросшую отдельными деревьями расселину, она разветвляется. Ветка, идущая прямо выводит на кромку обрыва, узким аппендиксом выдающегося в сторону побережья. Вдоль него, почти по всей протяженности вьется длиннющая ветвящаяся трещина. Вторая ветка отделяется от нашей тропы почти под прямым углом к западу. И ведет на выход с нижнего плато. Среди густого кустарника она заметна слабо. Попетляв под деревьями,  тропа выйдет к заполненному сыпухой кулуарчику, по которому можно очень быстро подняться на верхнее плато Челеби.

После подъема можно продолжить экскурсию двумя способами. Первый – вернуться по верхнему плато к Байдарскому перевалу, второй — по уходящей на запад тропе двинуться а сторону Ильяс-Каи. Второй вариант подробно описан с статье «Через Челеби на Ильяс». Тропа на всем протяжении помечена большими турами и проблем с ориентированием не будет.

А вот здесь  более экстремальный вариант подъема.