Челтер-Коба
Если Мангуп и Эски-Кермен, привлекательны своей пещерной архитектурой, то Челтер-Коба, манит лирическими пейзажами.
Приезжать сюда нужно осенью: тишина, покой, цветная палитра опадающей листвы. Здесь, над живописной Бельбекской долиной, нависают три массивных скалистых мыса похожие на трех выбирающихся из лесной чащи ящеров. «Морды» ящеров повернуты друг к другу, будто они смотрят куда-то в одну точку. У каждого мыса есть свое имя.
Крайний слева называется Куле-Бурун, в переводе с татарского – «крепостной мыс». Название объяснения не требует: на вершине мыса ещё с трассы отчетливо видны развалины средневековой башни.
Средний мыс называется Ай-Тодор. Это уже греческое название. Оно сразу указывает на сакральное значение места. У подножия Ай-Тодорского обрыва расположен древний пещерный монастырь Св. Федора Стратилата (Ай-Тодор – значит «святой Федор»). Туристы, правда, придумали мысу и другое название с весомой долей черного юмора. Продолговатый, с резкими, почти остроугольными, очертаниями мыс, напоминающий удлиненный параллелепипед, циничные походники прозвали «гробом». Надо признать, что сходство с этим мрачным предметом
действительно заметное.
Ну и наконец последний, самый западный из мысов, называется Джаниче-Бурун. Название опять татарское и переводится, как «душевный, приятный мыс». Что подразумевается под этим топонимом, неизвестно. Ни письменных источников, ни даже легенд, объясняющих его происхождение, не сохранилось.
Выбираем маршрут
Цель нашего сегодняшнего путешествия – монастырь св. Федора Стратилата, или, как его называют местные жители, — Челтер-Коба, то есть решетка-пещера. Во избежание путаницы замечу, что пещерных монастырей, носящих имя Челтер, в Крыму два. Второй Челтер, или иначе Челтер–Мармара, находится перед въездом в село Терновка и тоже очень хорошо просматривается с дороги.
«Решетками» оба объекта прозвали не из-за страсти монахов к зарешечиванию окон. Если смотреть издали на изрезанные пещерами и гротами скалы, они действительно будут напоминать решетку. Особенно хорошо это заметно на Челтер-Мармара.
Путь к монастырю начинается у cела Малое Садовое (бывшее Кучук-Сюйрень), лежащего как раз у подножья наших «каменных ящеров». При въезде в село, слева от трассы(если мы едем со стороны Севастополя или Бахчисарая, а не наоборот), привлекает внимание окрашенная в синий цвет автозаправочная станция. Не доезжая до заправки несколько метров, сворачиваем направо. Дорога сначала ныряет вниз, пересекает реку и начинает подниматься вверх, пока не достигнет окраины села. Её продолжение (уже грунтовое) от последнего сельского дома будет забираться ещё выше по оврагу к западу от Джаниче-Бурун. Раньше я рекомендовала путешественникам оставить эту дорогу в стороне и воспользоваться другим, более коротким подъемом к монастырю. Сейчас мой совет не столь однозначен.
По левую сторону от дороги, за просторной поляной, виднеются строения и пропускной пункт, где периодически взимают оплату за осмотр достопримечательностей. Если финансовые вопросы вас не смущают., то можно воспользоваться этим вариантом: от пропускника прямо по тропе и затем поворот направо. Ориентир для поворота – деревянный крест и ступеньки с перильцами. Таким образом вы быстро попадете прямо к монастырю. Если же нет ни желания платить лишние деньги, ни самих этих лишних денег, то можно пойти в обход воспользовавшись для этого широкой грунтовкой , о корой говорилось выше. Возле неё табличка: «на Мангуп». По грунтовке поднимаемся вверх и сворачиваем влево на лесную тропу. В этом случае мы пройдем тот же маршрут, но в обратном направлении.
Монастырь Челтер-Коба
Если вы воспользовались «вариантом 1», то минут через 10 окажетесь у входа в пещерный комплекс. Вдоль подножья скалы тянется длинный, прорезающий её на всю длину естественный грот. Современные обитатели монастыря перекрыли дощатой стеной его «уголок» от «потолка» до «пола» — получилось вполне приемлемое для жизни помещение. Сразу возле лестницы импровизированная звонница – живописно развешанные на ветвях дерева колокольчики (см. фото). В левом углу грота устроена иконная лавка. От неё несколько вырубленных в скале ступеней ведут на следующую скальную террасу. Здесь главный храм комплекса. Помещение храма представляет собой естественную полость длиной более 15 м. Средневековые хозяева обители лишь несколько углубили алтарную часть и сделали в стене пазы для установки алтарной преграды, полки для икон и утвари. В полу храма расположено несколько усыпальниц – продолговатых вырубок глубиной около 0,5 м.
Этот древний храм, разоренный при турецком нашествии 1475г, пустовал более 5 веков. Местные жители использовали его как загон для скота (некоторые вырубки в стенах сделаны ими в стремлении получше приспособить помещение для нужд овцеводства.) И вот в конце 20 века здесь вновь, впервые за много веков, зазвучали молитвы. Челтер стал обитаем. Население его не было ни многочисленным, ни постоянным. Кто-то приходил, кто-то уходил, не выдержав суровых условий. Разве, что отец Даниил, теперешний настоятель, прожил здесь все эти годы.
Быт монастыря небогат. Держится он за счет пожертвований паломников. Понемногу ведется строительство, в старых вырубках деревянными щитами перекрывают их открытые «фасады», получается готовая келья. Есть в монастыре даже электричество, даваемое небольшой солнечной батареей. Убранство храма скромное.
Нынче храм освящен в честь Федора Стратилата. Хотя достоверно неизвестно, какому из Св. Федоров был посвящен он в эпоху своего расцвета. Память о старом его названии, сохранившись в народной топонимике в названии мыса, надолго пережила сам монастырь. Но топоним сообщает нам лишь о том, что покровителем монастыря был Св. Федор. Был ли это Федор Сратилат, Федор 
Студит или какой-либо иной святой Федор неизвестно.
Осмотрев храм, помолившись и поставив свечки, можно продолжить осмотр пещерного комплекса. За храмом есть еще один скальный «балкон», над которым нависают проемы искусственных вырубок. Некоторые из них превращены в кельи и хозяйственные помещения. Всего в Челтере 23 искусственных пещеры. Из них 12 в древности служили кельями. Средняя площадь такой кельи 7,5 м 2. Одна трапезная площадью 16 м2. Остальные являлись хозяйственными помещениями. Такой монастырский комплекс мог вмещать максимум 25 человек обитателей, а по мнению археолога Даниленко, исследовавшего комплекс в 1970-80-х г , и того меньше — около 14-16. Для столь небольшой обители такой просторный храм, какой имеется в Челтере, явно великоват. Вероятно он служил не только самим отшельникам, но и многочисленным паломникам, стекавшимся сюда в праздничные дни.
Ученые, изучавшие монастырь, единодушно называют лишь дату его угасания — 15 век. Что же касается датировки возникновения, здесь мнения расходятся. Одни считают, что монастырь возник в 8-9 в., другие (Ю. Могоричев, А. Герцен) называют другую дату — 13-14 век. Последней точки зрения придерживался, упоминавшийся уже Даниленко. Выводы его основываются на отсутствии следов перестроек и переделок, которые могли бы свидетельствовать о долгой жизни комплекса.
Святой источник
Все, кто приезжает в Челтер, после посещения храма направляются к святому источнику, расположенному неподалеку, под многометровой каменной стеной мыса Бараний лоб. Чтобы попасть туда, возвращаемся из храма к гроту, и движемся вдоль него мимо ступенек, по которым мы поднимались, мимо звонницы. Идем почти до конца грота. Вскоре дорога уйдет вниз. Несколько шагов и вы в прохладной ложбине, где из-под скального навеса вытекает студеная струя источника. Чуть выше, под самим навесом, устроена купель, в которую можно окунуться. Паломники – народ самоотверженный: скромные смиренные тетушки лихо плюхаются в ледяную воду. Причем окунаться в купальнике не полагается, делали это надо в специальных «ночнушках».
Окрестности источника очень живописны – лес, скалы, журчание воды. Скальная полка, нависающая над купелью, чем-то напомнила мне Блаженный камень Манявского скита в Карпатах. Только лес там был хвойным.
Тисовая роща
О
днако не думайте, что источник – последнее из чудес природы, встреченных вами в этом месте. Впереди – замечательная тисовая рощица. Она появляется перед вами неожиданно. Лесная тропинка, прижимаясь к борту Бараньего лба, идет по обычному крымскому лесу, и, вдруг, среди зарослей кизила и грабинника – тисовый куст, словно кто-то переселил его сюда из какого-то южнобережного парка. Вы удивитесь, полюбуетесь пришельцем и пойдете дальше. Еще несколько десятков метров пути, и вновь перед вами тисовое дерево, резко выделяющееся своей темной хвоей на фоне осенней листвы леса. Потом еще и еще. Все более высокие и старые деревья встают перед вами. Потрясающее зрелище! Тис – дерево реликтовое. Некогда оно изобильно населяло наши леса. Потом природные условия изменились и тис стал постепенно вымирать, уступая место более приспособленным к новому климату породам. Всего несколько мест, где произрастает это растение, сохранилось в наших Крымских горах. Это Большой Каньон, Ай-Петри, склоны массива Тырке, окрестности села Семидворье и Бельбекская тисовая роща, находящаяся неподалеку отсюда – на западном склоне г. Бурун-Кая близ с. Куйбышево.
К сведению «кулинарных» туристов, привыкших все тащить в рот – тис растение ядовитое. Ядовиты все его части, кроме мякоти околоплодника. Знающие этот секрет, частенько повергают в шок непосвященных, слопав на виду у оторопевшей публики ягоду жутко ядовитого тиса. Главное в этом «фокусе» -не проглотить косточку. Её обязательно надо выплюнуть. К сведению любителей сувениров – не отламывайте ветки несчастных растений. Тис растет очень медленно. Его веточка не вырастает за один год, как побег вишни. За год ствол тиса утолщается не более, чем на 1 мм. Небольшой тисовый кустик на самом деле 100-летний экземпляр. Не разрушайте в одночасье то, что природа создавала десятилетиями, и тогда, возможно, наш тис проживет 1000, а может и более лет, ведь это дерево-долгожитель.
Древняя винодельня
Следующая за тисовой рощей достопримечательность – остатки винодельни.
Дорога постепенно выведет нас к подножью мыса Джаниче-Бурун. Здесь, в скале, под небольшим навесом сохранились остатки некогда существовавших тарапанов – давилен для винограда. Появление этого винзаводика датируется 8-9 веками. Некоторые исследователи связывают его с существовавшим в названный период селением, находившимся на месте нынешнего Малого Садового. Другие же полагают, что винодельня принадлежала монастырю. Детальные исследования еще не проводились, потому вопрос остается открытым. Несомненным фактом остаётся лишь то, что виноделием в этих местах занимались серьезно. На юго-восточных склонах Ай-Тодора, Куле-Буруна, Джаниче-Буруна и Серого лба, обнаружены остатки террас и кусты одичавшего винограда. Одичавший виноград можно так же встретить в балке Хор-Хор и в других местах.
В свое время здесь было 17 тарапанов. Такая «фермочка» могла обслуживать около 63 га виноградников и производить до 300 000 литров вина в год. Понятно, что 10-15 монахов не могли собственноручно обработать такую площадь. Ученые специально подсчитали сколько рабочих рук потребовалось бы для обработки 63 га виноградника. Получилось, что при тогдашней технологии земледелия, нужно было не менее 400 человек. Единственным вариантом, при котором можно было бы безоговорочно приписать винодельческий комплекс монахам это, если обитель имела работавших на неё зависимых крестьян, наподобие того, как это практиковалось в Византии.
Балка Хор-Хор
Ниже виноградодавилен дорога снова уходит в лес и, в конце концов, выводит к широкому наезженному проселку с автомобильными колеями, который выведет нас к тому же месту, откуда мы начали путь. Мы обогнули по периметру западную оконечность мыса Ай-Тодор, мыс Бараний лоб и восточную окраину мыса Джаниче–бурун. Балка, огражденная этими мысами, называется «Хор-Хор». «Хор» — по-татарски «плохой». Почему местные жители так окрестили это живописное ущелье с прекрасным освежающим источником, непонятно. Может, соседство святынь иноверцев вызывало у них некие негативные эмоции. Но, скорее всего, причина в мощных селевых потоках, время от времени скатывающихся по балке. Последняя такая напасть приключилась здесь в начале июня 1998 года после почти двухчасового ливня, интенсивность которого достигала 1мм в секунду. Вызванный таким огромным количеством выпавшей воды селевой поток, перемещал за секунду 6-7 кубометров грязе-каменной массы, увлекая за собой глыбы в тонну весом. Пронесясь по балке, сель достиг окраины поселека. К счастью, никто из людей не пострадал, но был причинен ущерб постройкам, повалены заборы, огороды местных жителей оказались залиты толсты слоем грязи. В самой балке днище было размыто местами до материнской породы, став глубже на 0,5-2 м. Ну что можно сказать по такому поводу? Только: «хор-хор».
Кстати:
Если посмотреть современную карту-пятисотку, где рядом с теперешними названиями в скобках написаны старые, то можно выяснить, что село Малое Садовое раньше называлось Кучук-Сюйрень (кучук –малыентький (тат)), а село Танковое Биюк-Сюйрень (биюк-большой). Оба «Сюйреня» в старые времена не пересекали русла реки Бльбек и лежали на его правом берегу. Напротив Кучук-Сюйреня, у подножья мыса Куле-Бурун, по словам Кёппена, находилась татарская деревушка Таш-Баскан-Кой. Любопытно, что на карте, составленной тем же Кеппеном в 1836 году Таш-Баскан-Кой, показана совсем не там, а на правом берегу, между Большим и Малым Сюйренями, чуть выше по склону. На трехверстовке 1865-1874 годов деревушки Таш-Баскан-Кой уже нет, зато меду мысами Куле-Бурун, Джаниче-Бурун и Ай-Тодор обозначено селение Таш-Басты, что в переводе означает «камень вытоптал». Может этот один и то же населенный пункт? Составители карт в те времена обходились с топонимикой достаточно вольно