Чатыр-Даг.

Если бы в конце 19 века вы спросили у какого-нибудь краеведа: «Какая самая высокая гора в Крыму?», он бы удивился: «Ну как же, голубчик, вы не знаете!? Чатыр-Даг – это!».

«Самый высокий» в Крыму

Чатыр-Даг, серо-зеленой громадиной господствующий над окрестностями, со времен первоисследователя Крыма П.С Палласа считался главной горой полуострова. Благодаря своей приметной форме Чатыр-Даг выделяется на фоне окружающего ландшафта, а глубокие перевалы — Кебитский на западе (596 м) и Ангарский на востоке (752м), отделяющие его от соседних массивов, делают зрительно выше остальных гор.

Чатыр-Даг красовался на дореволюционном гербе Симферополя. В 19 веке всё большую популярность у просвещенной публики стали приобретать восхождения на его заоблачную верхушку. «Быть в Крыму и не сделать посещения Чатыр-Дагу – есть дело предосудительного равнодушия»,- писал в начале 19 века П. Сумароков, автор знаменитых «Досугов крымского судьи». В 1893 г на нижнем плато появился небольшой домик – первый в Крыму туристический приют, построенный Ялтинским Горным Клубом. Остатки его фундамента можно и сегодня видеть неподалеку от пещер Тысячсеголовой и Холодной.

С тех пор прошел не один десяток лет. Давно уже каждый школьник знает, что высочайшая вершина Крыма вовсе не Чатыр-Даг, а Роман-Кош, но Чатыр-Даг и сегодня продолжает оставаться туристической меккой полуострова. Кого-то манят завораживающие панорамы, открывающиеся с вершины, слывущей одной их лучших обзорных точек Главной гряды, кто-то жаждет проникнуть в темные залы диких пещер Нижнего плато. Зимой склоны близ Ангарского перевала превращаются в горно-лыжную базу. Приезжают на Чатыр-Даг даже те, кто никогда не примерял туристического рюкзака. У них свой интерес – оборудованные пещеры Мраморная и Эмине-Баир-Хосар.

Шатер или стол?

Чатыр-Даг – гора узнаваемая. Другой такой нет. Склоны, покрытые зеленой шубкой леса,  венчает скалистый, вытянутой формы выступ, похожий на большую палатку, какими пользовались туристы еще лет 30 назад. Подобную форму имели и походные шатры татар. Потому татары, появившись в Крыму и придумали название «Чатыр-Даг» — «шатер-гора». В трудах античного географа Страбона эта заметная вершина упоминалась под названием «Трапезус» — «стол», хотя сходство со столом у неё весьма отдаленное.

Двухэтажная гора

Скалистая макушка горы –Чатырдагское плато, кажущаяся издали совсем небольшой, на самом деле имеет внушительные размеры – около 10, 5 км с севера на юг и 3-5 с запада на восток. Она делится на нижнее и верхнее плато. Нижнее — значительно больше по размерам. Это ровная, почти горизонтальная поверхность с высотными отметками 900-1100 м.

Те, кто первый раз попадает на нижнее плато Чатыр-Дага, очень удивляются , когда обнаруживают, что над равниной яйлы возвышается еще одна гора. Гора на горе! Так выглядит отсюда Верхнее плато. Перепад высот составляет 300-500 м. Ответ на детский вопрос: «Почему на одной горе выросла другая?», можно получить, внимательно рассмотрев схему геологического строения Чатыр-Дага.

В основании его залегают так называемые породы таврической серии: переслаивающиеся песчаники и уплотненные глины. Выше них – конгломераты и уже над ними – верхнеюрские известняки. Только на нижнем плато известняки более молодого возраста и залегают почти горизонтально, а на верхнем слои достаточно круто падают к северу.

из книги «Крым — музей под открытым небом» В Лебединский,А Кириченко

На Верхнем плато находятся две самые высокие точки Чатыр-Дага: мыс Эклизи-Бурун, взметнувшийся на высоту 1527 м и считающийся 5-й по высоте вершиной Крыма, и мыс Ангар-Бурун  — 1453 м. над у.м.

Загадка старого названия

Эклизи-Бурун – означает Церковный мыс. Возможно когда-то здесь находился храм. Сейчас никаких следов строений там нет. Тем не менее, известный краевед начала 19 в. П. Сумароков, утверждал, что видел фундамент храмовой постройки. По преданию, некогда на мысу была церковь святой Троицы с небольшим монастырьком и ежегодно в день престольного праздника все греки Крыма собирались сюда на молитву. Традиция подниматься к вершине Эклизи на Троицу ныне воссоздана. Но церковь на вершине Чатыр-Дага до сих пор остается загадкой. С одной стороны, нет оснований не доверять серьезному автору, с другой – где материальные доказательства существования постройки? Может быть древние камни послужили строительным материалом для тумбы геодезического знака?

Ал. и Ан. Ена — авторы книги «Перевалами горного Крыма» — обращают внимание на слишком правильную форму камней тумбы. Вряд ли их отесывали здесь, еще менее вероятно, что блоки тащили издалека — считаю авторы.

Не менее интригует и вопрос водоснабжения предполагаемого храмового комплекса. Источников поблизости нет. Если бы запасали снеговую воду, должны были бы сохраниться остатки резервуаров, либо каких-то сосудов. Но их тоже нет. Небольшое количество воды, правда, есть в находящейся неподалеку пещере. Но спуск к ней сложен, и о её существовании, вообще, мало кто знал до 2002 года. Правильнее сказать, на очень старых картах эта пещера обозначена, но позднее о ней как бы забыли. Она даже не попала в научный спелеологический реестр. Теперь пещеру «открыли» заново. Она была исследована спелеологическим отрядом под руководством Г.Н. Амеличева и названа в честь ректора ТНУ Багрова (на старых картах называлась Эклизи-Коба). Находится она на обращенном к югу отвесном многосотметровом обрыве, на высоте 1500 м над у.м., и радует нетронутым натечным убранством. В ванночках пещеры есть вода. Вероятно, здесь собирается конденсат из несомого бризами влажного воздуха. Можно предположить, что обитатели монастыря знали об этом и использовали пещеру в качестве источника питьевой воды. Но в таком случае они должны были бы быть настоящими экстремалами.

И снова о рельефе и немного о климате

Верхнее и нижнее плато сильно отличаются друг от друга особенностями рельефа. Верхнее имеет увалистый рельеф. Это единственное место в Крыму, имеющее следы четвертичного оледенения. В рельефе его восточных склонов видны ледниковые цирки – понижения, выработанные ледниками. Долгое время считалось, что многолетних льдов никогда в Крыму не было. Теперь доказано, что во время последнего и самого сильного Днепровского оледенения, снеговая линия на нашем полуострове опустилась до высотных отметок 800-1400 м., и на макушках самых высоких гор стали расти ледники, такие же, как в горах Кавказа или Тянь-Шаня. Толщина наших ледников достигала 4-36 м. Под давлением вышележащих слоев льда, нижние приобретали пластичность и начинали течь, подобно рекам, но очень медленно (скорость движения ледника обычно составляет несколько мм, реже несколько см в сутки). Перемещаясь, масса льда увлекала за собой камни, щебень, прочий обломочный материал и  словно абразивом, вырабатывала свое ложе. Следы деятельности давно уже растаявших ледников сохраняются в рельефе Верхнего плато Чатыр-Дага.

При современных климатических условиях снеговая линия в  районе Крымских гор находится на высоте 2500м. Это значит, что наши горы должны были бы быть на целый километр выше, чтобы на них начали расти ледовые шапки.

Но зимы тут суровы и сегодня. Заснеженные и вьюжные горы неприветливы к посетителям. На Чатыр-Даге толщина снегового покрова может достигать 130 см. и, как это ни странно звучит, здесь вполне реальна лавинная опасность.

На северо-восточном склоне верхнего плато хорошо различима глубокая расселина – Холодный кулуар. Зимой он заполнен снегом. Альпинисты отрабатывают в Холодном, где крутизна склонов достигает 30-60 ⁰, технику ледовых восхождений. Это определенный риск, ведь Холодный кулуар – рекордсмен по части лавин. В 1987 году тут прокатилась лавина объемом 300 000 м³ и массой около 100 000 тонн. Толстые деревья, оказавшиеся на её пути, были сломаны, словно спички. Что было бы с человеком, попавшим сюда в тот момент, пояснять не требуется.

Пещеры. Знаменитые и не очень

Нижнее плато знаменито своими пещерами. Известняки его более чистые, чем на верхнем плато, и потому лучше карстуются. Из 139 открытых на Чатыр-Даге карстовых полостей, 136 находятся на нижнем плато. По закарстованности Нижнее плато Чатыр-Дага уступает только нагорью Караби.

В обиходной речи все карстовые полости обычно называют пещерами. Спелеологи же с таким упрощением не согласны. Пещерами они именуют только горизонтальные или слабонаклонные полости. Вертикальные называют либо колодцами, если их глубина менее 20 м., либо шахтами, если более.

Подавляющее большинство полостей начинается в так называемых карстовых воронках – чашеобразных углублениях в рельефе, имеющих поперечник от 5 до 200 м. Чатырдагское плато представляет собой сплошное поле воронок. Оно словно лоток для яиц. Выйдя из одной воронки и перевалив через неширокую перемычку, попадаешь в другую. Местами число их достигает 40 на м². Все воронки здесь асимметричны. Это связано с чуть наклонным залеганием пластов горных пород. Северные склоны воронок пологие, задернованные, а южные и западные крутые, со скальными выходами, в

которых прячутся входы в пещеры или шахты. Большинство полостей недоступны без специального снаряжения. Самостоятельно можно посетить лишь пещеры Тысячеголовую, Холодную и Артюч-Коба. Раньше походники могли заглянуть и в Трехглазку, но сейчас её превратили в оборудованную и, следовательно, платную.

На краю Бездонки

Многим будет интересно разыскать вход в шахту Бездонную. Спуститься в неё, конечно же, не получится, но просто постоять на её краю, заглянуть в пугающее черное жерло… Бездонка впечатляет и в таком случае. Внушительная яма — диаметр около 9 м. Настоящая дыра в преисподнюю. Местные татары так и считали. И название у неё красноречивое. Дно, конечно же, есть, но очень не близко. Глубокая шахта с отвесными стенками уходит куда-то вглубь земли…

Первый раз попытку проникнуть в неё предпринял в 1927 г О. С. Вялов, в будущем академик, а тогда еще студент. Он спускался по веревке длиной 95 м. Веревки не хватило. Дна Бездонки достигли лишь в 1959г. Протяженность вертикального пролета оказалась около 150 м. На дне лежал толстый слой многолетнего снега (примерно 25 м3). Попадая сюда зимой, снег не успевает стаять за лето. От дна отходили еще три хода. С их учетом, общая глубина полости достигла 195 м.

Когда на полную глубину шахты впервые спустились спелеологи , они были удивлены тем, что здесь совсем не темно, можно было даже писать и читать. Лучи солнца, многократно отражаясь от гладких стен полости, освещали её глубокие недра. А еще рассказывают, что в Бездонке обитают …. прозрачные летучие мыши, через кожу которых видны внутренности и сосуды. Но, это скорее всего, очередной образчик спелеологического фольклора.

Как найти Бездонку читайте здесь

Мрачная Тысячеголовая

Неподалеку от Бездонки располагаются пещеры Холодная (Суук-Коба) и Тысячеголовая (Бинбаш-Коба). Тысячеголовая имеет загадочную и мрачную историю. Когда её только обнаружили, она вся была завалена человеческими костями. У вас уже пропало желание забираться сюда? Вид останков внушает вам ужас? Можете не переживать: ни единой косточки в Тысячеголовой сегодня нет. Их давно растащили… любители сувениров. Довольно странные сувенирчики, но и до них нашлись охотники (не все же такие слабонервные)! Что уж говорить о сталактитах и сталагмитах! От них, вообще, ничего не осталось. Нетронутыми сохранились лишь колонны и натеки, которые невозможно отбить.

К сожалению, практически все легкодоступные пещеры постигает одна и та же участь. Невежественные посетители разоряют все на своем пути. Жадность, почему-то, очень часто оказывается сильнее разума и совести. Уникальные натеки, которые природа создает не одну сотню лет, в одно мгновение отбиваются ударом молотка или тяжелого камня. «Варварство» — слишком слабое слово, чтобы охарактеризовать поступки таких особей (называть их людьми не хочется). Сталактит за год вырастает всего лишь на 0, 4 мм. Помните об этом, посещая необорудованные пещеры!

Что касается костей в Тысячеголовой, то тайна эта до сих пор не раскрыта. Местные жители еще в позапрошлом веке рассказывали легенду, будто в пещере во время турецкого нашествия (1475г) спрятались бежавшие из сёл христиане, а турки, разведя у входа костры, удавили их всех дымом. Эта версия перекликается с аналогичной легендой о пещере Сюндюрлю-Коба в Байдарской долине, и, вероятно, в обоих случаях, просто является попыткой переосмыслить и как-то объяснить непонятное. Легенда не может отражать реальные события, хотя бы потому, что среди найденных в тысячеголовой костяков, не было ни одного детского. Скорее всего, Тысячеголовая либо служила языческим святилищем, где совершались жертвоприношения, либо использовалась, как склеп.

Точнее ответить на этот вопрос можно было бы, установив возраст останков. Но к тому моменту, когда в руках археологов оказался метод радиоуглеродного анализа, в пещере уже не было ни единой косточки. В 20-х годах 20 века еще можно было встретить единичные образцы, но вскоре не стало и этого.

Тысячеголовая пещера – одна из самых легкодоступных. Все снаряжение, требующееся для её посещения – это фонарики. При входе свод достаточно высок, но дальше снижается. Идти приходится в полусогнутой позе. Наконец, ход выводит в небольшой зал с натечной колонной. От него вправо есть боковой отнорок, заканчивающийся еще одним залом. В центре этого зала когда-то стоял метровой высоты сталагмит, называемый туристами Алтарем. В 2008 году посетив Тысячеголовую, я обнаружила его сломанным и лежащим на полу. Какой-то ##%%&##, явно упражнялся в силе. Еще одно печальное свидетельство человеческого скудоумия.

Здесь, во втором зале, сверху через щель пробивается небольшой пучок света. Если выключить фонарь, можно увидеть световое пятно. Но, самое удивительное, что видят его не все. Почему так происходит неизвестно. Попробуйте сами проделать эксперимент. Если в вашей группе более 10 человек, то обязательно будут и те, кто видит, и те, кто не видит.
Осматривая пещеру, обратите внимание на темный налет, покрывающий её своды. Это-копоть. С середины 19 века в Тысячеголовую потянулись посетители . Те, кто не страдал «предосудительным равнодушием», поднявшись на Чатыр-Даг, первым делом спешили именно в Тысячеголовую. Посещали пещеры в те времена с горящими факелами. Копоть оседала на сводах.

Подземные дворцы

В наши дни Тысячеголовая уже не пользуется такой бешеной популярностью, как в былые времена. На смену «факельным шествиям» по подземным полостям пришли организованные экскурсии в отлично оборудованные, освещенные мощными лампами пещераы. Мраморная и Эмине-Баир-Хосар окончательно затмили славу Тысячеголовой. Эти две пещеры были оборудованы для «культурного» посещения в начале 90-х годов и за прошедшие 20 с лишним лет стали популярнейшей экскурсионной точкой полуострова.

Число желающих попасть сюда так велико, что в разгар сезона им приходится по 2-3 часа выстаивать в очереди. И это несмотря на немаленькую стоимость входных билетов!
Комплекс «Мраморная-Эмине» входит в пятерку красивейших пещер мира.

А ведь еще 30 лет назад о существовании Мраморной вообще никто не подозревал. Её обнаружили и исследовали спелеологи только в 1987 году. Не обезображенная вандализмом посетителей (в отличие от многострадальной Тысячеголовой), она сохранила свое натечное убранство в полной неприкосновенности. Стараниями центра спелеотуризма Оникс-тур в пещеру провели электрическое освещение, проложили бетонные дорожки с перилами, соорудили лестницы.

Общая протяженность галерей Мраморной пещеры 2055 м, расположены они на нескольких высотных уровнях, но посетителей водят лишь по верхнему этажу. Здесь несколько залов: Галерея сказок, где словно напоказ выстроились «сказочные персонажи» – натечные образования причудливой формы; грандиозный Обвальный зал с Замком Волшебника и Царь-Колоколом.
У входа в Мраморную гостей встречает «хозяин» — большой сталагмит, похожий на человека. Спелеологи шутят, что в каждой пещере есть свой хозяин, так же, как домовой в доме. Хозяина обычно ищут неподалеку от входа, и очень часто (представьте себе!) находят. Кто уже бывал в Красной пещере, помнит, что там тоже обитает «хозяин». Но если тамошний владыка похож на бородатого ученого-экспедиционника, одновременно сурового и добродушного, то хозяин Мраморной больше напоминает желчного, ворчливого старикана. Что ж, может характер у «деда из Мраморки» и не сахар, зато хозяйство свое он ведет исправно: красивая пещера получилась. Многие, правда, считают, что Эмине-Баир-Хосмар всё же лучше, но на вкус и цвет…

В отличие от Мраморной, Эмине-Баир-Хосар была известна давно. Но вход в неё начинался 16-метровым колодцем, потому желающих лазать туда особо не находилось и эта пещера тоже отлично сохранилась. В привходовой части здесь можно осмотреть скелет мамонтенка, найденный при исследовании пещеры. Размерчик, однако… Каковы тогда были роскошные пропорции его мамочки?!

Дальше — очень симпатичные изваяния Король и Королева, зал Идолов, «Сокровищница» с фигурами из крайне редкого прозрачного кальцита. На одном из поворотов, со стенки пещеры, на вас свешивается оскаленная морда «чужого» из всем известного американского ужастика, и, наконец, посетители попадают в огромный зал Кечкемет (высота его свода — 50 м), украшенный посередине натечной фигурой, похожей на сказочный теремок. Зал Кечкемет был открыт в последние годы и назван в четь венгерского города – побратима крымской столицы, а если верить неофициальной версии – в честь популярного симферопольского ресторана с тем же названием.

Под звуки неторопливой музыки посетители проходят по бетонной дорожке вокруг зала. Фигура, казавшаяся сказочным теремком, с обратной стороны превращается в чудище с открытой пастью. Экскурсоводы называют это изваяние Белым спелеологом.

Тисовое ущелье

Еще один интересный и достойный посещения объект Нижнего плато – так называемое Тисовое ущелье. Здесь небольшой, по сравнению с размерами самого Чатыр-Дага, кусочек отломился когда-то от его края и слегка отодвинулся от основного массива. Между ними образовалась расселина с отвесными бортами. В расселине всегда сумрачно и влажно. После залитой солнцем яйлы контраст впечатляет. С камней свисают плети мха и плюща, по земле кошлатится перистый ковер папоротников, а сверху нависают изумрудные ветви тисов. Настоящий «парк юрского периода». Динозавров только не хватает.

Как добраться описано в этой статье

Флора и фауна

Природа Чатыр-Дага благодатна. Склоны горы укрыты лесами: буковыми на юге, западе и востоке, дубовыми на севере. На подступах к яйле лес сменяется травянистой растительностью: здесь и татар-чай, и краснокнижный пион тонколистьный, прангос, зверобой, марьянник, погремок.
В июне всё нижнее плато покрыто белыми метелками лабазника, а в воронках — густые подушки дикой герани и горца змеиного. В середине лета поспевают целые плантации дикой земляники. После дождей среди травы можно найти мясистые белые шапочки шампиньонов, порой весьма крупных размеров, и округлые плодовые тела дождевика.
В лесу, если не шуметь, можно увидеть четвероногих обитателей. Косулю иной раз встречают даже близ тропы, соединяющей Эмине и Мраморную. Интересно, что голос этого животного совсем не вяжется с его кроткой внешностью и даже может напугать гуляющих в лесу. Громкий лай и рявканье, достойное сорвавшейся с цепи собаки Баскервилей, издает не какой-то монстр, а самец косули. Обитают тут также олени, лисы, дикие кабаны.

Ну, пожалуй, хватит теории. Пора переходить к практике. Собираем рюкзаки – нас ждет Чатыр-Даг.

—