Каменец-Подольский. По старым улочкам.

Каменец -Подольский входит в тройку городов Украины — лидеров по сохранности исторического наследия.

Путешествие наше начнем с мостика между Русскими фольварками и крепостью. Это тот самый мостик, что возле здания с надписью «электростанция».
Сначала оглядим с моста наш предстоящий путь. Видны две несомненно старые, а значит представляющие для нас интерес постройки! Внизу – выступающая из буйной растительности круглая башенка. Чуть дальше и выше – громоздкое сооружение в «стиле Собакевича».
Первое – башенка Русской брамы (брама — по-украински –«ворота». Это слово мне нравится в оригинале, и совсем нет желания его переводить). Второе –казармы гарнизона крепости . О них чуть подробнее.
На протяжении многих веков существования крепости, её гарнизон вынужден был квартировать в городе, что не вызывало восторга среди населения. Наконец, в 1782 г над каньоном Смотрича удосужились возвести казармы. Здание построенное по проекту Стефана Завадского, получилось массивным и по-военному прямолинейным, без витиеватостей. Долго прослужить по назначению ему не удалось. Каменец, войдя в состав Российской империи, перестал быть пограничным городом, и необходимость в содержании гарнизона отпала. Постройка была отдана под военный госпиталь.

Для меня было открытием узнать, что это место связано с некоторым периодом жизни одного очень известного человека – В. Даля, автора « Толкового словаря живого великорусского языка». Будучи военным врачом, он приехал в Каменец в 1831 году для борьбы с холерой. А свободное от основной деятельности время посвящал своему любимому делу — сбору пословиц, поговорок, и прочего фольклора. В его сборник вошла одна из местных поговорок: «Каменец-венец. Кругом вода, а в середине – беда».
В советское время в здании казарм разместили табачную фабрику, а после её выведения за пределы старого города (в 90-х годах), постройка опустела и сейчас активно превращается в развалины.

Там, где мостик заканчивается и начинается каменная лестница на Замковый мост, вправо ответвляется тропка. Она быстро приведет нас к Русской браме. Тропка идет мимо дворов и иной раз возникает ощущение, что ты забрался в чужой огород. Это ощущение еще усиливается лаем бдительных местных собачек.
В старом Каменце было три въезда в город: Миська брама напротив крепости, Польская брама с севера и Русская брама с юга.
Русская (1515г) и Польская брама выполняли функции не только фортификационные, но и являлись частью уникального гидротехнического комплекса, сооруженного в 1460-е годы. Это было на тот момент, поистине чудо техники. Аналогов во всей Европе не было. Идея заключалась в том, что каньон Смотрича, огибавший город по окружности, в случае неприятельской угрозы заполнялся до краев водой и превращался в крепостной ров – водную преграду.
Осуществлялось это посредством системы шлюзов. Шлюз у Русской брамы, находившийся в нижнем течении, перекрывал реку и обеспечивал подъем уровня воды. У Польских ворот, выше по течению, было создано водохранилище, объем которого при необходимости спускался в каньон и обеспечивал его быстрое заполнение, гораздо более быстрое, чем при естественном притоке воды.
Излишек прибывавшей воды, когда каньон уже был заполнен, спускался через водопереливной канал под замковым мостом.
Вместо 8 башен Русской брамы мы сегодня видим только 4. Всему виной катастрофическое наводнение, разрушившее большую часть построек.

Пройдя через браму, нужно свернуть влево вверх, на улицу Успенскую. На всю её длину тянется крепостная стена. Вдоль улицы можно быстро выйти к дороге, соединяющей крепость и старый город, как раз к смотровой площадке, где туристы очень любят фотографироваться на фоне крепости.

Если от смотровой идти вверх, в сторону старого города, то слева будет глухая подпорная стена, справа- не менее глухая стена построек, частично жилых, частично занятых предприятиями общепита. Чуть выше дома расступаются и взгляд упирается в скульптурную группу перед фронтоном костела св. Троицы. По стилю, настроению группа очень похожа на скульптуры старого Львова. Та же угловатость поз, динамичность лиц.
Костел строился как часть тринитарского монастыря в 1750-1765 годах. Сейчас – это греко-католическая церковь св. Иосафата. Когда-то рядом с костелом росли старые-престарые липы, посаженные еще в 18 веке армянином Хацимирским. Эти липы пережили турецкую оккупацию, огненную бурю Второй мировой, но были срублены в мирное время, во второй половине 20 века.
Улица расширяется, переходя в просторную площадь. Со времен средневековья она называется Армянской площадью. Рядом располагался армянский квартал. В 18 в. армянская община Каменца насчитывала 300 семей, занимавших 7 улиц. Долгое время армяне сохраняли компактность поселения, образуя самую крупную в Украине армянскую общину. В Каменце находился религиозный центр армянской диаспоры. И даже некоторые письменные источники, из которых мы можем черпать знания об истории Подолья, были составлены армянами. Например, «Каменецкая хроника» 1340-1652 г была написана протоиереем Ованнесом, затем продолжена его сыном и внуками. В 1627 г. армянином Иоаннесом была написана «История Хотинской войны 1621г» .
В 18 веке часть армян переселилась во Львов, часть растворилась среди славянского населения. Для потомков каменецких армян характерны фамилии на –ич и  –ский, например, такие, совершенно славянские, как Макаревич, Чайковский, Хацимирский .

Начнем наше знакомство со старым городом с древностей армянского квартала. Пройдем в дальний конец площади. По пути, слева, в глаза бросится массивное белое здание. Оно строилось во второй половине 19 века для местного дворянского собрания, но разместился в нем окружной суд. В 1919 году, при УНР, тут было министерство военных дел. А с послевоенного времени и до сих пор — один из корпусов швейной фабрики.
В самом конце площади – здание картинной галереи. Справа от него, на углу, постройка, приметная старинным колоритом: черепичная крыша, стены с патиной времени. Это – дом армянских епископов. В путеводителях он именуется дворцом, но у меня язык не поворачивается употреблять это название. Как же тогда называть обиталища новых русских? Дом скромный — двухэтажный с внутренним двориком. Сейчас тут музей археологии. К сожалению, из-за лимита времени я не успела его посетить, о чем неимоверно жалею. В каком веке дом был построен неизвестно. Есть надпись о его покупке в 1475 году. А сколько лет он простоял до этого? В 18 в. был капитально реконструирован и приобрел современный вид. На протяжении нескольких веков тут проживали епископы армянской церкви. Видно, что церковники прошлого, что бы там о них не говорили, обустраивали свой быт с куда меньшим размахом, нежели их современные коллеги.
За епископским домом манит аурой старины кривая мощеная улочка. Не стоит сопротивляться естественному порыву углубиться по ней в атмосферу старого Каменца. Тем более, что над домами нависает силуэт чего-то явно интригующего.

Это — звонница древней Николаевской церкви, построенная в конце 15 –начале 16 века в стиле возрождения. По бокам она декорирована башенками. В их стенах видны бойницы — предусмотрительные строители подумали и о практическом использовании башни на случай нападения неприятеля.
Сейчас на 1 этаже звонницы размещается православная церковь св. Стефана киевского патриархата. Раньше рядом находился старинный храм св. Николая (от него, собственно, звонница и осталась). Этот храм описывался в литературе, как одна из самых величественных построек Каменца. За то, что мы не можем его увидеть, надо поблагодарить коммунистов, в порыве атеистического энтузиазма разрушивших в 30-х годах этот памятник. За несколько лет до того в неизвестном направлении была вывезена уникальная икона Божьей матери, находившаяся в храме. Она была написана, предположительно, в 10 веке. Таких раритетов единицы в мире!
Чуть дальше, улочка упирается в забор еще одной культовой постройки. Сейчас тут православная Николаевская церковь московского патриархата. Вход в нее через арку в колокольне (начало 19 века). Дальше — опрятный дворик в цветах и зелени. В глубине его — маленькая церквушка. Одна из самых старых церквей Каменца. Она построена в конце 14 века. Но впечатление старины не сохранилось. После того, как церковь передали московскому патриархату, новые хозяева зачем-то сделали свежие росписи поверх старых, 17-го века, совсем недавно реставрированных киевской реставрационной мастерской.
Скорее всего, Николаевская церковь тоже изначально была армянской. В одной из подпорных стен даже сохранился армянский посвятительный камень (хачкар) с надписью «Агоп» и датой -1544.

После странствий по улочкам армянских древностей, двинемся навстречу древностям католическим. Нам предстоит вернутся к белоснежному зданию окружного суда (швейной фабрики). И куда мы далее направимся? Несомненно, мы пойдем выяснять, что это за высокая и явно средневековая башня за ним виднеется.
А это — звонница доминиканского монастыря. При турках кельи монастыря превратили в казарму, а костел в мечеть. После ухода оккупантов он долго стоял в руинах. Реставрация проводившаяся под руководством Яна де Витте, закончилась в 1754году. В архитектурном решении соединены элементы ренессанса и барокко, во внутренней отделке еще и рококо. В 1834 г. монастырь был закрыт. В его стенах сначала размещалась католическая семинария, потом разные губернские учреждения.
Напротив – усадьба каменецких старост, растянувшаяся на целый квартал. В конце 18 века она была разделена на 3 части и продана разным хозяевам. Про дом старост ходят легенды: говорят, где-то в его ветхих стенах были спрятаны сокровища. Когда-то тут нашел приют свергнутый с престола молдавский господарь Василий Лупул. Несколько лет он жил в доме старосты вместе со своей дочерью Розандой, вдовой Тимоша Хмельницкого (Богданова сына) и внуками. Немолодой уже староста как-то пытался свататься к своей квартирантке, но его вежливо развернули. О дальнейшей судьбе Розанды и её сыновей история умалчивает. Память о сокровищах Лупула, спрятанных где-то в доме, оказалась более долговечной, чем о хитросплетении человеческих судеб. От усадьбы до наших дней дожила только 1 постройка (дом №2), возведенная на рубеже 18-19 в. В начале 19 века тут жил А. Вихерский – поэт, художник, музыкант. В доме часто собирались люди искусства. Бывали здесь и классики украинской литературы – М. Коцюбинский, А Винниченко.

Дальше по этой же улице выйдем на еще одну площадь. Та, на которой мы уже побывали, называлась Армянским рынком. А это – Польский рынок. В Каменце было три рынка, по одному на каждую общину: русскую (украинскую), польскую, армянскую.
Раньше площадь не была так просторна. На ней до 41 года находилось 23 дома., её теперешние размеры – результат совместных действий фашистов и коммунистов. Хотя я не совсем верно выразилась, правильнее сказать: последовательных действий. Первые разрушили значительную часть зданий. А вторые поленились их восстанавливать. Проще было снести. Вот и снесли. Сейчас на площади привлекает внимание только ратуша и странная круглая постройка, назначение которой, с первого взгляда, совершенно непонятно.
Ратуша — обязательный атрибут средневекового европейского города. Это, если перевести на язык современности – исполком и горсовет в «одном флаконе». В ратуше заседал городской магистрат. С 1434 г управление городом было исключительно в руках польской верхушки, но с 1670г. магистрат стал польско-русинским, где от каждой общины было равное число представителей.
Каменецкая ратуша довольно старая. После турецкой оккупации, она имела вид совершенно разоренный: стены потрескались , в них зияли пробоины от ядер, лестницы и крыша обвалились. В 1754 г её отремонтировали и перестроили в стиле барокко при участии коменданта крепости -архитектора Яна де Витте. После 1870 г в здании ратуши размещалось полицейское управление, позднее — школа. Сейчас – музей.

На шпиле ратуши –изображение Солнца с 16 лучами. Солнце было символом Подолья еще в Галицко-Волынскую эпоху. Оно оставалось гербом Подольского воеводства при поляках, гербом Подольской губернии при Российской империи и сейчас входит в герб Каменца-Подольского.
В подвале ратуши находились тюремные камеры и арсенал. Из подвала тянулась сеть подземных ходов, соединявшая ряд важных зданий. В частности один из ходов вел в костел Св Петра и Павла, и, как рассказывают экскурсоводы, местный палач ходил по нему исповедоваться после выполнения своей , с позволения сказать, работы.
На площади перед ратушей стоял позорный столб. Здесь совершались казни и публичные наказания.
Непонятная постройка рядом с ратушей это — Армянский колодец. Есть несколько версий его создания. Наиболее вероятно, что колодец был вырублен в скальном грунте в 1638 году, на средства армянина Нарсеса, потом, при турках доработан. В1760 г над ним архитектором Яном де Витте был возведен 8-гранный барочный павильон. Глубина колодца 55 м. Вода содержит много хлористых солей и имеет горько-соленый вкус.
А еще на площади внимание привлекает зазевавший турист под одним из фонарей. Он стоит тут днем и ночью, летом, зимой и во все прочие сезоны. Ему наплевать – жара иди дождь! Ему на все наплевать, потому, что он железный.
Памятник туристу, очень оживляющий монотонную равнину площади, водружен тут в 2013 г . Он сразу стал любимцем публики. Сделан талантливо, с душой. И каждому кого-то очень напоминает (а кого, догадайтесь!)

Следующая точка нашего интереса — Кафедральный костел Св. Петра и Павла.
В дальнем углу площади, напротив сквера с фонтаном, виднеется вычурная арочка. Серый налет на известняке не оставляет сомнения в исторической ценности постройки. Это –триумфальная арка на входе в кафедральный костел св. Петра и Павла, построенная специально к «знаменательному» событию: посещению костела польским королем Станиславом Августом, о чем сообщает надпись: «Тут прошел король Станислав Август 9 ноября 1871 года» (что на русский переводится: «Здесь был Вася»). Архитектор, предположительно, Ян де Витте. Верхнюю часть арки украшает скульптурное изображение Св. Яна Непомука.
Стоит миновать арку и дух старины обволакивает нас еще больше. Первая постройка заложена тут еще при Кориатовичах в 1370 г. Но от нее практически, ничего не осталось. Все время что-то достраивалось, перестраивалось переделывалось. Одно время алтарь находился там, где сейчас вход, в 15 достроены две часовни, потом еще одна. Не удивительно, что в архитектурных элементах собора смешались все европейские стили, от романского до неоготики.

При турках собор, вообще, превратили в мечеть. Турки уничтожили всю роспись и скульптурное оформление и даже перекопали христианское кладбище у собора, выбросив останки за город. У главного входа построили 36-метровый минарет. Он сейчас органично вписывается в ансамбль постройки и виден со многих точек города.
В 1772-1779г здание перестроено уже в стиле барокко и приобрело окончательный вид. А в 1756 г из Гданьска привезли 4,5-метровую скульптуру Богородицы, выполненную из сплава серебра и меди и установили на минарете.
Внутри костела можно увидеть резной алтарь 18 века, орган 1853-60 г . Здесь же можно увидеть мусульманский амвон. Сначала он находился в монастыре доминиканцев. Уходя, турки не смогли его вывезти, но у них получилось договориться о хранении. Хранение длится до сих пор.
Напротив входа находится епископский дворец. Поострен в 1627 году, разрушен турками и восстановлен в начале 18 века. В российскую эпоху католических епископов отсюда «деликатно попросили», а в здании разместили сначала школу, потом гимназию, потом городское училище. В училище в 1896-1897 г преподавал русский язык будущий советский писатель Сергеев –Ценский.
Сейчас, как и раньше, в здании епископская резиденция.
Между костелом и епископским домом милейший крохотный дворик с цветами и деревьями. Опрятный и ухоженный, он создает ощущение чего-то средиземноморского. Очень обидно, что невозможно найти точку, с которой вся эта прелесть влезла бы в объектив фотокамеры. В особый восторг меня привела каменная фигурка задумчивого ангела над калиткой св. Яцека ( в северном углу дворика). Под ним надпись на латыни «помните обычаи предков».

Во дворе епископского дома, памятник Ежи Володиевскому, одному из храбрейших защитников Каменца 1672г. Володиевский стал героем книг популярного польского писателя Генрика Сенкевича. В Варшаве есть улица названная его именем. Но, как и многие « польские» аристократы — он выходец из старинного русинского рода.
Кроме костела Петра и Павла. В Каменце есть еще башня Петра и Павла. К ней мы сейчас и направимся.
Покидаем костел через арку- памятник королевскому тщеславию, оставляем скверик с фонтаном по правую руку и на первом повороте сворачиваем направо. Потом вниз, вниз и выходим на Троицкую площадь. Здесь опять налево, на улицу Зарванскую, и опять вниз, вниз. Башню искать не придется. Она хорошо видна – серая массивная.

А дальше мы спускаемся в каньон Смотрича. Куда идти и без подсказок понятно – опять вниз по брусчатке. У самой воды стоят две живописные башенки. Очень хорошо они смотрятся на фото, сделанных с противоположного берега. Но если бегать через мостик туда и обратно вам лениво, то можно сразу свернуть влево на тропку под кронами деревьев и оказаться почти на природе. Тут, среди густой зелени, — местный пикниковый рай. Люди купаются в речке, жарят шашлыки и читают дамские романы, возлежа на травке. Впрочем, это не ялтинский пляж в разгар сезона – отдыхающих не так уж много, но достаточно, чтобы место не казалось диким. Вдоль всего берега протоптана тропа. Потом она подбирается к искусственному водопаду и тут придется разуваться и топать по воде. Можно не разуваться и скакать по камешкам на противоположный берег. А там уже недалеко и до выхода из каньона. Тропа поворачивает вверх и оканчивается у ступенек лестницы. Вот и закончилось наше путешествие! Лестница выводит к знакомому Замковому мосту, почти в ту же точку, откуда мы стартовали!

Использованная литература:
1.Станiславська Л. П. Стара фотртеця. Путiвник. Камянець-Подiльскький 2013.
2. Пламеницька О., Кiвiльша А. та iн. Кам”янець. Туристичний путiвник. Львiв 2003